Não existe uma temperatura única para todas as orquídeas. Como orientação geral, muitos híbridos de Phalaenopsis e outras plantas de cultura quente preferem cerca de 20–29 °C durante o dia e noites que não desçam de forma persistente muito abaixo de 18 °C. Os grupos de cultura temperada toleram noites mais frescas, enquanto as plantas de cultura fria necessitam de um alívio real do calor de verão. A etiqueta da espécie ou do híbrido específico tem prioridade. Meça as temperaturas diurnas e noturnas diretamente à altura das plantas.

Muitas orquídeas beneficiam de humidade do ar média a elevada; é frequentemente referido um intervalo de cerca de 40 a 70 por cento. Contudo, o essencial não é um único valor, mas o equilíbrio. A humidade sem circulação de ar pode favorecer doenças e condensação noturna. Por outro lado, uma ventoinha demasiado forte seca as plantas. Garanta uma circulação de ar suave e contínua, folhas que sequem adequadamente e raízes bem hidratadas.

Regue quando o substrato atingir o grau de secagem adequado à orquídea em causa, e não segundo um calendário semanal rígido. O tamanho do vaso, a granulometria da casca, a massa radicular, a luz, a temperatura, a humidade do ar, a estação e o crescimento influenciam o intervalo. Verifique diariamente se necessário, mas regue apenas de acordo com o estado real. O peso do vaso, o aspeto das raízes e a sensação do substrato são particularmente esclarecedores quando avaliados em conjunto.

Muitas vezes sim, sobretudo para híbridos resistentes. Ainda assim, a composição da água é importante. Água muito dura ou com elevado teor de sais dissolvidos pode provocar depósitos no substrato e dificultar a adubação. Informe-se sobre os parâmetros da água local e esteja atento a rebordos claros de sais. Água da chuva recolhida de forma limpa ou água adequadamente tratada e pouco mineralizada pode ajudar no cultivo de espécies sensíveis. A água amaciada não é adequada devido à possível carga de sais.

Folhas enrugadas indicam um desequilíbrio hídrico, mas não significam automaticamente que seja necessário regar. Raízes danificadas pela podridão, substrato velho e compactado, acumulação de sais, calor intenso ou pragas podem impedir a absorção de água, mesmo com o vaso molhado. Verifique primeiro as raízes, o substrato, a drenagem e a temperatura da estufa. Mais água pode agravar o problema subjacente.

Apenas se a estufa conseguir manter as condições necessárias também durante as semanas mais quentes. Em muitas regiões de Portugal, não é o inverno, mas o sobreaquecimento estival sob o vidro que constitui o principal limite. Uma ventoinha, por si só, não transforma uma estufa quente num habitat adequado de floresta de nevoeiro. São indispensáveis sombreamento eficaz, ventilação generosa e uma localização favorável; algumas espécies especializadas continuarão, ainda assim, a não ser adequadas.